Unsere Kollegen vom Otjiherero-Service

Englisch kennt natürlich jeder. In Namibia ist es seit 1990 Amtssprache und wird fast überall gesprochen. Ab der sechsten Klasse lernen die Kinder in der Schule auf Englisch. Muttersprachler gibt es allerdings nur etwa 25.000. Im namibischen Alltagssprech hat das ganze einen sehr sympathischen Akzent. Hier ein Ausschnitt aus dem National Programme der nbc zum Thema Englisch als Weltsprache:

Afrikaans wird von etwa 180.000 Namibiern als Muttersprache gesprochen. Da Afrikaans bis zu Unabhängigkeit 1990 Amtssprache war, ist es heute noch sehr weit verbreitet.

OshiWambo ist die am weitesten verbreitete Muttersprache in Namibia. Etwa 1,1 Mio Namibier wachsen mit der Bantusprache OshiWambo auf. Ich habe leider kein eigenes Hörbeispiel, deshalb folgendes Video:

Über Khoekheogowab hatte ich schon einmal geschrieben. Die Sprache der Damara, Nama, Haillom und Topnaar lernen etwa 225.000 Menschen von Kindesbeinen an. Charakteristisch sind die für uns Mitteleuropäer nur schwer auszusprechenden Klicklaute.

Otjiherero ist die Sprache der Herero und wird in Namibia von etwa 200.000 Menschen gesprochen. Worum es bei diesem Ausschnitt geht, kann ich allerdings nicht sagen.

SeTswana wird nur im Caprivizipfel von etwa 12.000 Menschen gesprochen. Im benachbarten Botsuana hingegen Sprechen 90% der Bevölkerung diese Bantusprache. Hier der Parlamentsreport vom 12. Juli 2011 auf SeTswana:

Dass ich viel Spaß bei meinem Praktikum hatte, wird der Leser dieses Blogs wohl bereits bemerkt haben. Natürlich ist nicht immer alles glatt gegangen. Aber von welchen Sendungen wird man sich später am Kneipentisch erzählen? Die, bei denen alles funktioniert hat oder die, wo Pannen und schlechte Witze das Programm bestimmt haben? Richtig!

Ich habe die Highlights meiner Arbeit beim Deutschen Hörfunk der NBC zusammengeschnitten. Alles ist so On-Air gegangen, wie es hier zu hören ist. Manchmal hat es schon viel Geduld gekostet, wenn der Techniker mit der Bedienung des Ü-Wagens komplett überfordert war. Im Nachhinein war es aber ein großer Spaß:

Vielen Dank an alle, die ich hier in Namibia kennen lernen durfte. Besonders an meine Mitbewohner Uli Kubatta und Marcel Pauly: Wir haben ne Menge gesehen und erlebt, davon möchte ich nichts missen!

Ein Stück Afrika werde ich mit nach Hause nehmen, denn so eine Zeit verändert einen schon. Im positiven wie im negativen: T.I.A.

Einkauf im Shoprite-Supermarkt

In einem Shebeen in Okahandja Park

Nach Sonnenuntergang am Wasserloch in Namutoni (Etosha)

Warten auf die Tiere am Wasserloch in Halali (Etosha)

Die Robbenkolonie am Cape Cross

Payday

So ziemlich das Schlimmste, was man machen kann, ist ein Einkauf nach dem Payday. Kurz vor Monatsende werden die Checks mit dem monatlichen Salaire ausgegeben. Die Einkaufszentren quellen dann über vor Leuten, die so schnell wie möglich das hart erarbeitete Geld in Waren umsetzen wollen. Mein Mitbewohner Marcel und ich hatten das erfolgreich verdrängt und uns heute ins Wernhil-Einkaufszentrum um die Ecke gestürzt. Wir haben fast zwei Stunden gebraucht für einen Lebensmitteleinkauf.

Defizite im Transportsystem

Die namibischen Einkaufswagen habe ich noch nie verstanden. In Deutschland befinden sich die Räder, mit denen sich der Einkaufswagen lenken lässt, in der Regel hinten. In Namibia hingegen vorn. Ich habe es vier Monate lang ausprobiert und bleibe bei meiner anfänglichen Einschätzung: Das funktioniert nicht! Es hat nichts mit Gewöhnung zu tun, vorn lenkende Einkaufswagen sind einfach unpraktisch.

Der Sieg der Lebensmittelchemie - kaum ein Getränk ohne Zusatzstoffe...aber schön bunt! (Foto: Uli Kubatta)

Die Tüten-Mafia jubelt

Hat man all seine Einkäufe beisammen, heißt es bezahlen. Am Payday kann das ziemlich lang dauern. In Deutschland legt man alles auf ein langes Band, fährt dann an der Kasse vorbei und lädt alles wieder in den Einkaufswagen. In Namibia hat man neben der Kasse eine sehr kleine Fläche, um all seine Ding für die Kassiererin bereit zu legen. Dann lässt man den Wagen hinter sich, in der Hoffnung, das irgendwann einer der freundlichen Mitarbeiter diesen für einen wegräumt. Auf der anderen Seite der Kasse stapeln sich die Einkäufe – bei einem Wocheneinkauf einer Großfamilie eine logistische Herausforderung. Die Kassiererin packt derweil, unterstützt von einem Einpacker, alles in kleine Plastikbeutel. Wenn man Pech hat, wie am Payday, dann gibt es auch keinen Trolley Assistant, der mit einem neuen wagen kommt. Und so muss man seine 20 Plastikbeutel zum Auto schleppen. Will man seinen Sixpack Bier nicht in eine Extra Tüte bekommen, muss schon intensiv intervenieren. Packt man alles ohne Plastikbeutel in seinen Rücksack, wird man komisch angesehen. Umweltbewusstsein spielt (noch) keine große Rolle.

Überraschung

Oft passiert es, dass der Vordermann an der Kasse spontan entscheidet, einen Teil seiner Einkäufe doch nicht haben zu wollen. So bleiben Lebensmittel, auch frisch Abgepacktes wie beispielsweise von der Salattheke, einfach vor einem liegen. Passt man nicht genau auf, zieht die Kassiererin das mit durch und man kauft mehr ein, als man eigentlich will. So kam ich heute zu einer Tomatensuppe, die ich gar nicht eingeplant hatte.

Ein Sack fürs Wechselgeld

Auch der Bezahlvorgang hat seine Tücken. Wie in Deutschland gibt es hier meist Schwellenpreise. Am Ende wird dann abgerundet. So zahlt man anstelle von 9,99N$ nur 9,95N$. Das hat zur Folge, dass sich im Portemonnaie das Kleingeld sammelt. Ein 5ct-Stück ist gerade mal einen halben Eurocent wert. Man muss der Kassiererin also schon viel Kleingeld in die Hand drücken, um damit etwas zu bezahlen. Ich weiß nicht, was der normale Namibier mit dem ganzen Kleingeld macht. Ich habe heute der netten Dame im Bottlestore über 100 Münzen auf den Tresen geschüttet, die sie auch anstandslos abzählte. Dass ich mir damit den Unmut der hinter mir Stehenden zuzog, musste ich leider in Kauf nehmen.

So, jetzt habe ich mich genug über dieses wunderschöne Land aufgeregt. Vielleicht gibt es ja für all das doch gute Gründe und ich habe sie nur noch nicht gefunden. Und es macht mein Leben auch nicht zur Hölle. Aber manches könnte eben schon sooo viel einfacher sein. Vielleicht sollte ALDI einen Expertenstab in Sachen Purchase-Management im Groceries-Bereich nach Namibia schicken.

Drei Tage hintereinander hat es jetzt immer mal wieder geregnet. Für mich war das der erste richtige Regen hier in Namibia. Und die Chance, auf dem Heimweg von der Redaktion mal richtig klatschnass zu werden. Im Schutze unseres Vordaches habe ich mich mit der Kamera bewaffnet auf die Jagd nach Blitzen begeben.

Ein recht ansehnlicher Glückstreffer

So sieht es aus, wenn man einen Blitz einfängt...

... und so, wenn man fünf Blitzfotos zu einem HDR-Bild zusammenrechnet.

Meine Kollegen haben mir versichert, dass das noch überhaupt nichts war im Vergleich dazu, was man in der richtigen Regenzeit im Februar und März hier erlebt. Dann regnet es nämlich tagelang ununterbrochen. Ein Glück, dass ich dann schon wieder in Deutschland bin.

Damara Living Culture Museum

Auf meiner Reise durch Namibia bin ich auch durch das Damaraland gefahren. In diesem Gebiet im Nordwesten Namibias hatte die südafrikanische Regierung zur Zeit der Apartheid im Rahmen des Odendaal-Plans ein Homeland für die Damara eingerichtet. Durch diese Politik sollte die nicht-weiße Bevölkerung nach Ethnien getrennt und in Abhängigkeit von der weißen Regierung leben. Diese Homelands wurden mit der Unabhängigkeit Nambias 1990 abgeschafft.

Die meisten Damara leben heute entweder in der Stadt oder als Arbeiter auf Farmen. Um die traditionelle Kultur der Damara zu bewahren, gründete die Living Culture Foundation das Lebende Museum der Damara. In der Nähe von Twyfelfontein kann man so ein traditionelles Damara-Dorf besuchen und sich zeigen lassen, wie die Damara einst lebten. Neben dem Dorf der Damara gibt es sechs weitere Projekte, die zum Teil gerade aufgebaut werden.

Otto von Bismarck

Unser Guide stellte sich vor als Otto von Bismarck. Diese kreative Art sich entsprechend der Herkunft der Besucher zu benennen ist mir in Namibia schon des Öfteren begegnet. Das Dorf besteht aus vielleicht zwölf kleinen Hütten, wo von den traditionellen Heilkräutern über die Lederherstellung bis hin zur Schmiedekunst gezeigt wird, wie früher das Leben in einem Damara-Dorf aussah oder jedenfalls ausgesehen haben könnte. Denn um das Lebende Museum zu schaffen, musste erst einmal die alte Kultur neu entdeckt werden.

Mit einem Stein schmieden die Damara Messer und Äxte

Otto von Bismarck zeigt uns verschieden Heilkräuter

Mit einfachsten Mitteln bauten die Damara Fallen

Die Hütten bestehen aus Holz, Rinde und Stroh

Mit Rinde werden die Holzstäbe verbunden

Als ich zum ersten Mal von Living Culture Projekt gehört hatte, kamen mir Zweifel. Ist es richtig, Menschen in ihrem Alltag zu beobachten und durch ihr Dorf zu spazieren wie durch einen Zoo? Schnell stellte ich aber fest, dass dieser Vergleich hinkt. Die Dorfbewohner leben keineswegs tatsächlich dort, vielmehr ist es ihr Arbeitsplatz. Durch das Projekt erhalten sie ein festes Einkommen, gleichzeitig wird so ihre traditionelle Kultur erhalten und Besuchern zugänglich gemacht.

Als Otto von Bismarck uns bat, unter einem kleinen Unterstand Platz zu nehmen, denn „now we will sing and dance for you“, fühlte ich mich dann aber doch wieder wie in einem Theaterstück. Die Darsteller zogen der Reihe nach auf den Dorfplatz, sangen und tanzten. Das klingt dann so:

Besonders beeindruckt hat mich, wie die Damara Feuer machen. Der Trick: getrockneter Eselsdung. In einer Vertiefung eines Holzstücks wird etwas Dung gelegt. Dann muss man einen Holzstock in der Vertiefung mehrmals schnell drehen, indem man diesen zwischen den Händen reibt. Eine kleine Glut entsteht, die dann mit trockenem Gras und viel Pusten zur Flamme wird. Dass man auf diese Art Feuer machen kann hatte ich zwar vorher schon gehört. Zu sehen, wie jemand aber in Sekundenschnelle eine Flamme entfacht, hat mich beeindruckt.

Alles in allem war der Besuch im Living Museum hochinteressant. Ich kann jedem Namibiareisenden empfehlen, eines der Dörfer der Living Culture zu besuchen. Man erhält einen einzigartigen Einblick in das traditionelle Leben früherer Zeiten und unterstützt gleichzeitig die einheimische Bevölkerung.

Jedes Jahr gedenken die Red-Flag-Herero am letzten Wochenende im August den Opfern in der Kleinstadt Okahandja. Sie pilgern zu den Gräbern unter anderem ihrer dort beerdigten Führer Maharero, Samuel Maharero und Hosea Kutako. Zum Start meiner zehntägigen Tour durch Namibia fuhr ich nach Okahandja, um mir die Zeremonien am Herero-Day/Red-Flag-Day anzusehen.

In einer Parade ziehen die Herero durch Okahandja zum Herero Heroes Cemetry. Angeführt wird der Umzug von uniformierten Reitern, gefolgt von Kapellen und Herero in Marschformation. Die Uniformen sind keineswegs Teil der offiziellen Kleidung der namibischen Streitkräfte. Es sind Fantasie-Uniformen, angelehnt an die Kleidung der Soldaten der deutschen Schutztruppe.

Tradition und Moderne

Einheitliche Uniformen gibt es nicht - man nimmt, was man hat

Unter lauten Kommandos wird zum Friedhof marschiert

Auch die Kleinsten sind schon mit dabei

Auch moderne Uniformen werden übernommen

Den uniformierten Männern folgen die Frauen. Ihre Tracht stammt aus der Zeit der deutschen Missionare. Angeblich hielten diese die „halb-nackte“ Kleidung der Herero für anstößig, weshalb sie die Kleider im viktorianischen Stil einführten. Eine andere Geschichte besagt, dass die Frauen der deutschen Auswanderer es missbilligten, dass ihre Männer den leichtbekleideten Herero-Frauen hinterher sahen und sie deshalb die eher bedeckende Tracht auferlegten.

Je nachdem, welchem Herero-Stamm die Frauen angehören, sind sie in unterschiedlichen Farben gekleidet. So tragen die Herero-Frauen aus der Region um Okahandja rot, Herero aus der Region um Gobabis Grün.

Am Schluss des Umzuges dürfen sich auch Touristen einreihen, um der Zeremonie beizuwohnen.

Die Veranstaltung wird live im Radio übertragen. Ganz afrikanisch wird dazu einfach ein schnurloses Telefon verwendet, mit dem die Ansprachen zur nbc übermittelt werden.

Radio-Übertragung per Schnurlos-Telefon

Erst umkreisen die Männer, dann die Frauen das Grab

Grab der Maharero-Dynastie

Chief Itamunisa Ehrenst

Herero-Häuptling Willem Maharero

Die Menschenmenge zieht der Reihe nach zu drei Friedhöfen. Auf dem letzten, dem Friedhof der ehemaligen Rheinischen Mission, liegen neben den Hereroführern deutsche Soldaten begraben.

Reiter Theodor König

John Sekese

Werner Schenk Freiherr von Stauffenberg

Als Zuschauer kann man den Eindruck gewinnen, dass die Herero-Gemeinschaft, verbunden durch ihre Tradition, eine Gruppe mit großem Zusammenhalt bildet. Jedoch sind einige Gruppen zerstritten, was auch am Herero-Day 2011 wieder deutlich wurde.

Für die monatliche Sendung „Moderatorencharts“ darf einer der Moderatoren in seine Plattenkiste greifen und das spielen, was er am liebsten hört. Das hab ich mir nicht zweimal sagen lassen und von Dimmu Borgir über Manowar bis zu Opeth alles gespielt, was laut und „böse“ ist. Um die Hörer nicht all zu sehr zu verschrecken, gabs auch einen Disclaimer:

Nach einer Stunde Krach wurden alle Hörer wieder zum Programm begrüßt, die sich zwischenzeitlich ausgeklinkt hatten:

Manch ein Hörer hat meine „Warnung“ leider etwas zu ernst genommen. So wie Frau Harbig, die sich am Dienstag in der Call-In-Sendung „Telefonhörer“ zu Wort meldete.

Dass durch meine Sendung die Produktion von Metal, besonders in Namibia, vorangetrieben wird, glaube ich weniger. Auch wenn ich dies natürlich begrüßen würde. Beim nächsten Mal werde ich jedenfalls vor den Musik-Disclaimer einen Humor-Disclaimer setzen.

Ich war allerdings nicht der Einzige, der das Ganze lustig fand. Kurz darauf rief mich eine Hörerin an. Sie sei gerade dabei gewesen, ihrem Baby seinen Brei zu verabreichen, als mein Verlacher auch sie lauthals losprusten ließ. Das habe wohl auch das Baby erfreut, worauf hin es mit breigefülltem Mund ebenfalls loslachte…

Einlesen...gleich geht's los (Foto: Marcel Pauly)

Anfang Juli bekomme ich im Studio einen Anruf. Nichts ungewöhnliches, rufen doch jeden Tag Hörer an mit Lob oder Kritik. Diese Anruferin wollte aber mit mir sprechen. Sie fragte mich, ob ich denn Lust hätte, mal die deutschen Nachrichten im TV zu lesen. Ich bekundete mein Interesse und bat um ein Gespräch nach der Sendung. An diesem Punkt ging ich noch davon aus, dass es sich um die Offs handelt, also den Sprechertext zu den Nachrichtenbeiträgen. Bei unserem anschließenden Gespräch stellte sich dann aber, als das Wort „Maske“ viel, heraus, dass ich die Nachrichten vor der Kamera präsentieren sollte.

Nach zweimaligem Verschieben war es dann endlich so weit: ich fuhr zum TV im nördlichen Industriegebiet Windhoeks, um die deutschen Nachrichten für die Aufzeichnung  zu lesen. Nachdem ich meine Intros für die einzelnen Beiträge kurz überflogen und die gröbsten Grammatikfehler beseitigt hatte, durfte ich mich auch schon umkleiden. Glücklicherweise hatte mir ein Kollege sein Sakko samt Schlips geliehen. In der Garderobe – also der Herrentoilette – verwandelte ich mich zum Anchorman. Dann wurde ich auch schon geschminkt und im Studio platziert. Nach anfänglichen Problemen mit dem Teleprompter bekam ich aber ein Gefühl dafür, von einem – nach meinem Gefühl – viel zu kleinen Bildschirm abzulesen und dabei noch entspannt auszusehen.

Einsam im Studio (Foto: Marcel Pauly)

Letztendlich ging dann alles glatt und ohne größere Versprecher über die Bühne. Später bekam ich einen Anruf, ob ich die Nachrichten nun regelmäßig lesen will. Anscheinend war man mit meiner Arbeit ganz zufrieden. So schnell kommt man in Namibia mit einem Auge ins Fernsehen…

Mehr zu den Fernsehnachrichten bei der nbc schreibt mein werter Kollege Marcel Pauly.

Marcel und ich im Studio

Der Militärmarsch „Alte Kameraden“

Gleich an meinem ersten Tag in der Redaktion bekam ich meine eigene Sendung. „Wünsch dir was!“ heißt das wöchentliche Format und macht seinem Namen alle Ehre: eine Stunde lang wird nur die Musik gespielt, die sich unsere Hörer wünschen. Die Kollegin, die die Sendung bisher gemacht hat, war krank und so sollte ich auf unbestimmte Zeit einspringen. Warum man gleich dem ahnungslosen Praktikanten die Sendung anvertraute, wurde mir schnell klar, als ich die Playlist sah: Schlager, Volksmusik und ab und zu Oldies. Ich wurde also ins Studio geschickt und dachte mir während der Songs fix etwas einigermaßen intelligentes aus, womit ich den folgenden Titel anmoderieren konnte.

Mein Techniker, der die Aufzeichnung fuhr, kannte keine Gnade und öffnete mein Mikrofon auch wirklich erst dann, wenn der allerletzte Ton verklungen war. Der sogenannte Flow wurde zu einem unerreichbaren Ideal. Deshalb kümmerte ich mich ab der folgenden Sendung selbst und schnitt meine Moderation mit der Musik zusammen.

Hier ein kleiner Zusammenschnitt einer der jüngsten Sendungen. Man beachte den Wunsch vom Gästehaus zur Waterkant aus Lüderitz: den Militärmarsch „Alte Kameraden“!

Auch nach neun Sendungen wünschen sich immer noch die gleichen Hörer Musik. Das liegt daran, dass nicht etwa jede Woche neue Wünsche in der Redaktion landen, sondern dass lange Listen treuer Stammhörer abgearbeitet werden. Teilweise handschriftlich und mit bunten Blümchen-Aufklebern verziert erreichen uns so alle paar Wochen Briefe. Mittlerweile ist einer der Hörer sogar verstorben, in Absprache mit seiner Familie wird die Wunschmusik aber weiter gespielt.

Auch wenn mich zu Beginn die Musikwünsche etwas abgeschreckt haben, so habe ich die Sendung doch lieb gewonnen. Umso mehr schmerzt es mich da, dass die bisherige Moderatorin wieder zurückkehrt und ich „Wünsch dir was“ abgeben muss. Schließlich habe ich durch die Sendung viel über die deutsche und afrikaanse Schlager- und Volksmusikszene gelernt.

Wie kommt das „Betreten verboten!“-Schild in die Mitte des Rasens?

Für eineinhalb Wochen vertrat ich eine Kollegin bei der Morgensendung „Frühaufsteher“. Das heißt natürlich früh aufstehen – halb fünf! Von 06:30 bis 10:00 werden die Namibier dann recht unterhaltsam in den Tag geschickt. Und natürlich gehören auch immer Interviews zu aktuellen Themen ins Programm, die besonders für die deutsche Gemeinschaft interessant sind. Manche Interviewpartner sind aber etwas zu gut vorbereitet. Und dann kann es auch noch passieren, dass einem die Technik einen Streich spielt:

(Man beachte besonders das Ende)

Ein Großteil der Sendung besteht aus festen Rubriken. Dazu gehört auch das internationale und namibische Kalenderblatt:

Fester Bestandteil einer jeden Morgensendung ist „Namibia Hautnah“. Zunächst als Provisorium entstanden, erfreute sich die Rubrik über die namibische Natur so großer Beliebtheit, dass nun jeden Tag eine neue Pflanze vorgestellt wird. Die Namibier lieben eben ihr Land:

Wohl die beliebteste Rubrik ist die Frage des Tages. Jeder Anrufer mit der richtigen Antwort kommt auf eine Liste. Am Ende der Woche werden dann drei Preise unter allen Anrufern verlost. In diesem Fall ging es nicht um die richtige, sondern um eine möglichst kreative Antwort:

In Namibia ist immer Karneval

Nachdem das Praktikum meiner Mitbewohnerin Uli zu Ende war, übernahm ich von ihr die Servicesendung Karussell, oder wie Marcel es so schön genannt hat: die akustische Pinnwand der Farmer. Hier kann jeder Gesuche und Angebote einreichen, die dann über den Äther geschickt werden. Dazwischen gibt’s eine Tierrubrik, Haushaltstipps und die Veranstaltungshinweise für die kommenden sieben Tage. Wer viel Ausdauer hat, dem empfehle ich die kompletten 25 Minuten zu hören. Man erhält einen guten Einblick in die Anliegen und Bedürfnisse der deutschen Gemeinschaft in Namibia:

Dass ich auch die Werbung gesprochen habe, ist weniger kritisch als mehr ein Glücksfall: Oft müssen Werbespots als sogenannter Live-Read gelesen werden! Das Problem der Verquickung von redaktionellem Inhalt und Werbung wird als nicht so bedeutsam angesehen.

Mein eigener Stempel

Sicherlich würde vieles, was im deutschen Programm läuft, in keinem deutschen Radio über den Sender gehen. Und auch ich habe mich am Anfang mit vielen etablierten Rubriken bzw. Arbeitsweisen schwer getan. Fakt ist aber, dass unter den gegebene Bedingungen doch ein recht gutes Programm entsteht. Und Fakt ist auch, dass die Hörer ihren deutschen Dienst lieben. Wenn es wirklich böse Kritik hagelt, dann weder über die Werbung, noch über die „Interviews“ sondern vor allem über die Musik, die vielen nicht deutsch genug ist.

Viele Sendungen sind recht locker aufgebaut, starre Formate oder gar Stylebooks gibt es nicht. Und so kann ich als Praktikant dem Programm des deutschen Hörfunks der nbc meinen eigenen Stempel aufdrücken. Ich habe gut gelernt, im kalten Wasser zu schwimmen.

Dafür verlässt mich in den nächsten Tagen meine Kollegin Uli, deren Praktikum jetzt zu Ende ist. Vielen Dank für die vielen tollen Erlebnisse und Ausflüge! Wir hatten ne geile Zeit!

„Guten Morgen“ wird zum Zungenbrecher

Namibia kann man mit Fug und Recht als multikulturell bezeichnen. Die wechselvolle Geschichte hat dazu geführt, dass es in Namibia heute mindestens 12 ethnische Gruppen gibt. Diese finden sich auch in den 12 Strahlen der Sonne auf der namibischen Flagge wieder.
Englisch ist zwar Amtssprache und man kommt damit in der Regel auch überall gut aus. Daneben gibt es aber eine Vielzahl von Sprachen, die in Namibia gesprochen werden. Sehr verbreitet ist Afrikaans. Es entwickelte sich im südlichen Afrika aus dem Neuniederländisch des 17. Jahrhunderts unter dem Einfluss einheimischer Sprachen. Afrikaans wird außerdem in Südafrika und teilweise auch in Botsuana, Simbabwe, Lesotho, Sambia und Malawi gesprochen.
Muttersprache der meisten Namibier ist aber weder Englisch noch Afrikaans, sondern entweder eine der Bantu- oder eine der Khoisan-Sprachen. Diese Sprachen  unterteilen sich wieder in verschiedene Dialekte. Besonders interessant für europäische Ohren sind Khoisandialekte wie Khiokhoi, Damara oder !Kung San. Sie zeichnen sich durch Klick- und Schnalzlaute aus, die für den Ungeübten nur schwer zu erlernen sind. So kann ein einfaches „Guten Morgen“ auf Damara/Nama („!Gâi-//oas.“) für Europäer leicht zum Zungenbrecher werden.

Schätzungsweise 22.000 Menschen sprechen in Namibia heute noch Deutsch als Muttersprache. Entweder sind sie Nachfahren von Deutschen, die seit dem 20. Jahrhundert eingewandert sind. Oder sie sind selbst in Deutschland geboren und erst später nach Afrika gekommen. Besonders in Windhoek und in den Küstenstädten Swakopmund und Lüderitz trifft man oft auf Deutsch (Deutscher als Deutschland).

Der deutsche Hörfunk – das Internet des Farmers

Bei dieser Vielzahl an Ethnien und Sprachen ist es nur folgerichtig, dass die Namibian Broadcasting Corporation, der öffentlich-rechtliche Rundfunk Namibias, allein neun Radioprogramme unterschiedlichster Sprachen betreibt. Und das für ein Land mit gerade einmal 2,2 Mio Einwohnern. Neben dem National Radio auf Englisch sind das Afrikaans Radio, Lozi Service, Oshiwambo Radio, Tswana Radio, Rukavango Radio, Otjiherero Service, Damara/Nama Service und zu guter letzt natürlich das deutsche Programm.

Der NBC-Hörfunk - das Gebäude wird gern scherzhaft "Bunker" bezeichnet

Die Redaktion des deutschen Hörfunks

Bis vor wenigen Jahren waren Bänder noch Alltag

Radio mit eigenem Fanclub

Natürlich gibt es viel am Programm zu kritisieren. Sendelöcher kommen immer wieder vor, oft auch einfach dadurch verursacht, dass das Sendesystem blockiert oder ein CD-Player hängt. Und auch dass die Nachrichten von einer zentralen Redaktion erstellt und dann lediglich übersetzt werden (dürfen), lässt an der journalistischen Freiheit zweifeln. Ganz abgesehen davon, dass Zeit um wirklich nach draußen zu gehen, mit den Menschen zu reden und klassische Radiobeiträge zu bauen praktisch nicht vorhanden ist.
Eines macht aber all diese Kritikpunkte vergessen: Die Hörer lieben ihr deutsches Programm. Und auch wenn es immer wieder (vor allem über die angesprochenen Veränderungen bei der Musik) Kritik gibt, so schalten doch selbst die größten Kritiker nicht einfach ab, sondern sind bei jedem Gewinnspiel eifrig dabei. Der Grund ist einfach: Das deutsche Hörfunkprogramm (oder wie es oft auch einfach abgekürzt wird: das DHFP) ist das einzige deutschsprachige Programm, das im Land zu empfangen ist (abgesehen von Live-Streams aus Deutschland über Internet – was natürlich auf den Farmen außerhalb der Städte nicht verfügbar ist) und über Namibia informiert. Und das seit 32 Jahren. So kommen täglich Anrufe von Hörern, die eine Sendung oder einen einzelnen Beitrag besonders schön fanden oder die sich einfach nur über das gerade eben gespielte Lied freuen, weil sie es schon in ihrer Jugend gehört haben.Besonders treue Hörer haben sich in der Hörerinitiative zusammen geschlossen. Sie investieren viel Zeit und Geld in ihren liebsten deutschen Hörfunk. Manche vermachen sogar ihr Erbe dem Förderverein. Der finanziert dann wiederum Dinge des täglichen Redaktionsbedarfs. Und auch die kleine Wohnung, in der die Praktikanten unterkommen, wird von der Hörerinitiative bezahlt. So etwas stelle man sich in Deutschland vor!

So eine Fahrt von 400 km kann man in Namibia eigentlich nur mit dem Auto zurücklegen. Mit einem der wenigen Züge ist man für die Strecke schon mal eine ganze Nacht lang unterwegs. Und Inlandsflüge sind auf Dauer auch nicht wirklich preiswert. Die meisten Leute im Land fahren deshalb entweder mit dem eigenen Auto oder mit einem der zahlreichen Minibusse, die einen Ueberall hin bringen. Wir hatten das Gück, dass uns zwei Bekannte in ihrem VW-Bus mitnahmen, die auch über das Wochenende nach Swakopmund wollten.

Schon beim Verlassen Windhoeks eröffnet sich dem Reisenden die atemberaubende Landschaft Namibias. Für die Einheimischen vielleicht nichts besonderes mehr. Ich jedenfalls konnte mich daran nicht satt sehen.

Die Gegend um Windhoek

Die Gegend um Windhoek

In dieser Jahreszeit ist ein Veldbrand nichts Ungewöhnliches

Swakopmund ist zwar die drittgrösste Stadt Namibias. Der Teil, in dem sich die Touristen hauptschlich bewegen ist aber in weniger als 15 Minuten einmal durchquert. Das vom südafrikanischen Apartheid-Regime errichtete Township bekommt der normale Besucher nicht zu Gesicht, es sei denn er geht bewusst in die äusseren Stadtteile.

 Das Zentrum Swakopmunds zeichnet sich in meinen Augen vor allem in zweierlei Hinsicht aus:

1. Es ist ein Touristenzentrum: Im Sommer fliehen die Namibier aus dem heissen Landesinneren an die vergleichsweise kühle Küste und bringen entsprechen Geld in die Stadt. Deshalb ist das Zentrum Swakopmunds auch in hervorragendem Zustand: die Gehwege sind überall gepflastert, die Strassen breit und in Schuss und Elektrozäune und Stacheldraht wie in Windhoek sucht man hier vergebens.

Das ist nicht das typische Afrika

2. Swakopmund ist deutsch. Richtig deutsch! Es wirkt wie ein kleines Disneyland für Deutschland-Fans. Die Deutschen bauten hier vor 100 Jahren viel und das im Stile der damaligen Zeit. Diese Architektur findet sich wieder bei Häusern, die heute gebaut werden. Auch wenn manche mit falschen Fachwerk etwas über das Ziel hinaus schiessen.

Falsches Fachwerk für die Touristen

Nur die Palme passt nicht ins Bild

Deutsch ist hier weit verbreitete Sprache. Es gibt unter anderem deutsche Bäcker, eine deutsche Buchhandlung und eine urdeutsche Kneipe, das Brauhaus. Hier scheinen sich alle Klischees, die man je mit Deutschland assoziiert hat, zu vereinen: Weissbier, Sauerkraut, Eisbein, Flaggen die man in der BRD wohl keinem öffentlich zeigen würde und deutsche Trinklieder in unangemessener Lautsträke. Das alles vermengt mit dem typischen Geruch einer gutbürgerlichen deutschen Gaststätte. Auch wenn das Essen gut war, die Atmosphäre schreckte uns doch etwas ab.

Was der deutsche Verfassungsschutz dazu sagen würde?

Man ist unter sich

So deutsch wie das Brauhaus ist auch die Veranstaltungsreihe, die gerade in Swakopmund läuft. Der Küsten-Karneval KÜSKA zieht nicht nur Deutsche an. Von überall her kommen dazu die Narren nach Swakop. Auch weil die Karnevale (gibts davon eine Mehrzahl?) in Namibia gestaffelt veranstaltet werden, so dass man das ganze Jahr über wahlweise Helau und Alaaf rufen kann. Den Umzug konnten wir leider nicht sehen, da er erst am Wochenende nach unserem Besuch stattfindet.

Traditionelle Karnevalstermine spielen keine Rolle

Die Swakopmunder Karnevalisten

Eine weitere (und ausserhalb der Saison am Abend scheinbar die einzige) Attraktion das Swakopmunder Nachtlebens ist der Grüne Kranz (kurz “gruniz”). Eine Mischung als Club und Billard- und Kicker-Kneipe. Das Bier ist preiswert, alle Altersgruppen scheinen vertreten, die Musikmischung ist mehr als bunt und an Alternativen fehlt es. So treffen sich hier Schwarze* wie Weisse* gleichermassen, tanzen, feiern und haben Spass - bisher der einzige Ort, den ich kenne, wo die ethnische Herkunft keine Rolle zu spielen scheint.

Swakopmund bietet dem Besucher eine Vielzahl an Aktivitäten. Man kann hier baden gehen (wenn der eisige Benguelastrom mal ein paar Grad nach oben geht), mit Quads durch die Dünen brettern, beim Skydiving aus 12.000 ft Höhe zum Erdboden fallen oder aufs Meer rausfahren. Wenn das Wasser gerade zu kalt ist und man nicht über einhundert Euro für einen netten Nachmittag ausgeben will, dann empfiehlt sich Sandboarding. Ich habe es getestet und für eine ausgezeichnete Freizeitbeschfätigung befunden. Auch ohne jegliche Snowboarding-Vorkenntnisse macht es wirklich Laune und man lernt schnell die Balance zu halten. Nur der Sand überall in der Kleidung und der etwas frustrierende Wiederaufstieg mangels Skilift trügt gelegentlich das Vergnügen.

Oh, wie sehen wir gut aus!

Sieht nicht elegant aus, macht aber riesigen Spass

Die Unannehmlichkeiten sind beim Dune-Sliding schnell vergessen. Auf biegsamen Holzbrettern rast man bäuchlings, natürlich mit dem Kopf voran, die Dünen hinunter. Angeblich kann man dabei bis zu 80 km/h erreichen. Genug, um sich das Genick zu brechen, sollte man das Brett vorn loslassen, es sich in den Sand bohren und man sich etliche Male überschlagen. Mit etwas Planung und bei guten Pistenverhältnissen lässt sich das aber vermeiden.

Ein Abstecher ins 30 km südlich gelegene Walvis Bay ist nicht unbedingt notwendig. Auch wenn mir das Walvis Bayer Tourismusmanagement darin mit Sicherheit widersprechen und auf die vielfältigen Möglichkeiten der Tierbeobachtung hinweisen wird. Die von einem Tiefseehafen zerteilte Stadt lädt nicht gerade zum Bummeln ein. Der Yachthafen ist ganz nett. Ausserhalb der Saison ist hier aber tote Hose.

*Ich bin mir durchaus dessen Bewusst, dass die Begriffe “Schwarz” und “Weiss” in deutschen Augen politisch unkorrekt sind und als Diskriminierung verstanden werden könnten. Eine Auflistung aller Volksgruppen würde aber weder der Leserlichkeit dienen, noch inhaltlich etwas zum Artikel beitragen. Abgesehen davon sind “Schwarz” und “Weiss” hier in Namibia gängige Begriffe und keineswegs per se negativ belegt.

Wir wohnen in der Schubertstraße in Windhoek West in einer kleinen 2-Raum-Wohnung. Nach gutem Schlaf im Schlafsack heißt es sich überwinden. Trotz kleinem Heizer ist es morgens in der Wohnung doch etwas kühl. Wir sind mitten im afrikanischen Winter, der in diesem Jahr besonders kalt ausfällt. In der Regenzeit hatte es extrem viel Niederschlag gegeben. Jetzt kommt die Kälte. In der Nacht kann die Temperatur schon mal unter Null Grad fallen.

Eiszapfen in Afrika

Sobald die Sonne aufgeht, wird es aber schnell warm. Auf dem Weg zur Arbeit kann man dann schon die Sonnenbrille aufsetzen. Und das jeden Morgen. Das macht echt gute Laune. Da kann man es auch verschmerzen, dass man viel mehr auf den Straßenverkehr achten muss als in Deutschland. Schon allein deswegen, weil es hier oft keine bzw. nur zugewachsene Fußwege gibt und hier jeder fährt, wie er will. Mit afrikanischer Gelassenheit ist das kein Problem.

Bei der NBC wird man gleich freundlich begrüßt mit „Morning Morning“, schwatzt kurz mit den Wachleuten, läuft durch die Sicherheitsschleuse und kommt in die Redaktion. Was ich dort so den ganzen Tag treibe, werde ich demnächst in einem weiteren Blogeintrag schildern.

Was nach der Arbeit passiert, hängt stark von der Uhrzeit ab. Den Weg nach Hause gehen wir meist zu Fuß. Ist es schon nach 17:30, also dunkel draußen, dann sollte man sich zunächst ein Taxi suchen. Noch mal schnell was Wichtiges einzukaufen, ist dann schwierig. Die meisten Läden machen hier schon früh zu. Auch am Samstag hat man nach 13:00 kaum eine Chance noch etwas zu besorgen. Also heißt es gut planen.
Dafür gibt es hier einige nette Lokalitäten, wo man den Abend verbringen kann. Beispielsweise das NICE, gleich bei uns um die Ecke oder der Touristen-Hotspot Joes Beerhouse, wo der Betreiber Unmengen an Krempel von ausgestopften Tieren bis hin zu leeren Sauerkrautdosen gesammelt und drapiert hat. Und abends weggehen ist hier für deutsche Verhältnisse auch nicht so teuer. Ein großes Windhoek Lager bekommt man schon für 18 N$, umgerechnet etwa 1,80 €.
An den Wochenenden sind wir meist unterwegs, um mehr zu sehen von Windhoek und dem Land. Einige der Windhoeker Sehenswürdigkeiten hab ich schon abgegrast. Von der Wildnis, die direkt hinter der Stadtgrenze beginnt, hab ich allerdings noch nicht viel gesehen. Umso mehr freue ich mich auf unseren Ausflug an die Küste nach Swakopmund am Wochenende.

Nun könnte man vermuten, dass außer ein wenig missmutigem Raunen über den verbalen Tiefschlag nichts weiter durch den Blätterwald gerauscht wäre. Im Vergleich zu den Texten mancher Berliner Rapper ist „Motherfuckers“ fast noch Hochsprache. In Namibia hingegen löste Lady Mays „Dank“ einen Skandal aus. Noch auf der Bühne versuchten der Intendant der Namibian Broadcasting Corporation (NBC) und der Vertreter des Hauptsponsors die Situation zu entschärfen. Am Montag war Lady May dann auf den Titelseiten aller wichtiger Tageszeitungen.

Am Montag war Lady May auf allen Titelseiten (The Namibian, Allgemeine Zeitung, New Era).

Interessant: Selbst bei der Berichterstattung über den „Vorfall“ zensierte sich die Tageszeitung „The Namibian“ selbst. Mit der kreativen Schreibweise „mother f%*#ers“ wurde das schmutzige Wort umgangen (Leetspeak scheint hier noch nicht bekannt zu sein. Ich wäre für „M0th3rfuck3r5“).

"Motherfuckers" war für den Namibian dann doch zu viel. The Namibian vom Montag, 06.06.2011

Ziel erreicht? In Deutschland vielleicht. Die mediale Aufmerksamkeit ist Lady May gewiss. In Namibia hat solch eine Aktion aber ernsthafte Konsequenzen. Ihren Preis und das Preisgeld in Höhe von 20.000 N$ (ca. 2.000 €) musste Lady May zurückgeben. Ihre Songs und Videos dürfen im Programm der NBC nicht mehr gespielt werden.

Allgemeine Zeitung (AZ) vom Montag, 06.06.2011

Dass sie sich verkalkuliert hat, scheint Lady May wohl gemerkt zu haben. Auf einer Pressekonferenz erklärte sie sich laut Allgemeiner Zeitung (AZ) mit den Worten „Obwohl ich mich aus dem, was passiert ist, nicht herausreden will, möchte ich Sie bitten, den Vorfall im Kontext einer sehr emotional aufgeladenen Situation zu sehen.“ Alkohol oder Drogen, wie zunächst vermutet, sollen nicht im Spiel gewesen sein.

Lady May zeigt sich reumütig. AZ vom Dienstag. 07.06.2011

Fazit: In Namibia kann man noch mit sehr viel weniger für Aufregung sorgen, als in Deutschland (das schreibe ich vollkommen wertfrei). Aber auch bei uns sorgten z.B. drei junge Musikerinnen in den 90ern mit Titeln wie „Ich find dich Scheiße“ für ordentlich Wirbel.

Bei den jungen Namibiern scheint Lady May mit ihrem Auftritt jedenfalls Eindruck gemacht zu haben. Am Montag traf ich in der Windhoeker Innenstadt zwei mal auf Jugendliche, die sich gegenseitig bzw. die Passanten mit Stinkefinger begrüßten.

Ganz entgegen meinem Naturell bin ich viel zu früh am Frankfurter Flughafen. Es ist warm, die schwüle Luft drückt schwer. Zwischen zwei Flughafengebäuden in einer Schlucht aus Beton, irgendwo in diesem verwirrenden Netz aus Straßen, Brücken und Glasfassaden gönne ich mir noch eine Zigarette. Neben den tuckernden Shuttle-Bussen wünscht sich meine Lunge nur noch, so schnell wie möglich von diesem feinstaub-belasteten Ort wegzukommen. Aber lang dauert es nicht mehr, dann bekommt sie die Luft des vergleichsweise menschen – und damit auch abgaslarmen Namibia.

Ein Land für Rentner?

Langsam wird es Zeit zum einchecken. Am Schalter hat sich bereits eine ungeduldige Schlange gebildet, ich reihe mich ein. So richtig scheine ich aber nicht zu diesem Flug zu gehören. Den Altersschnitt unterschreite ich um mehrere Jahrzehnte. Namibia – ein Land für Rentner? Mag sein, das werde ich noch herausfinden. In jedem Fall ein Land für aktive Rentner. Ich bin nicht nur der Jüngste in der Schlange, sondern auch der am schlechtesten ausgerüstete. Markenwanderstiefel müssen es schon sein. Und gegen die robusten Hartschalen-Koffer, die auch einen Sturz vom Allradwagen überstehen, wenn Oma und Opa mit 80 Sachen über die Sandpiste donnern, kann meine labberige Krakse nicht ankommen.

Eine Familie scheint besonders gut ausgerüstet zu sein. Auf den beiden Kofferwagen sehe ich drei flache, lange Koffer, je mit einem dicken Zahlenschloss gesichert. Ein älterer Herr scheint das Familienoberhaupt zu sein. Circa 65 Jahre alt, nicht der Größte, dafür von kräftiger Statur.

„Ich würde nie kurze Hosen tragen“ bemerkt er lautstark gegenüber den Damen der kleinen Reisegruppe. Meine Vermutung geht dahin, dass er sich vor Schlangen und Skorpionen schützen will. Er hingegen stellt fest: „Meine Beine sind so schön, da würdet ihr alle neidisch werden!“ Ein humorvoller Zeitgenosse also.

Gefährliches Virus

Nach dem Check-In spreche ich ihn auf die Koffer an und frage, was denn gejagt werden soll. Ich befürchte eine abweisende Antwort. Wer redet schon gern gegenüber Wildfremden darüber, dass er nach Afrika fährt, um Tiere zu erschießen? Doch der gut gelaunte Naturfreund gibt mir bereitwillig Auskunft. Er jagt Antilopen und Springböcke. Und das nicht zum ersten Mal. Fünf mal war er schon im südlichen Afrika. Seine sechste Reise geht nun wieder nach Namibia. „Wenn man einmal seinen Finger in den Schweiß, also in das Blut eines erlegten Tieres getunkt hat, dann springt da so ein Virus über. Den wird man den Rest seines Lebens nicht mehr los.“ Das Jagdfieber habe ihn aber erst spät gepackt. Als er in meinem Alter war, da sei das noch nichts für ihn gewesen. Nicht nur, weil so eine Jagd in Afrika für einen Studenten recht teuer sei. „Man muss schon ein ganzer Kerl für so was sein, der gut schießen kann. Nicht jeder kann auf 250 Meter treffen.“ Mit der Jagd in deutschen Wäldern habe das wenig zu tun. „Man fährt auf circa 700 Meter heran. Und dann pirscht man sich an und drückt ab.“

Ich kann mir nicht vorstellen, auf ein Tier zu schießen. Trotzdem will mich der Mythos „Jagd in Afrika“ nicht loslassen. In meinem Kopf schwirren Bilder aus Abenteuerromanen des 19ten Jahrhunderts. Reiche Europäer, die zum Zeitvertreib und zur Trophäenjagd die Big Five ins Visier nehmen. Ich habe mir fest vorgenommen, mit heutigen Trophäenjägern in Namibia zu sprechen. Einen habe ich schon getroffen. Aber über die Jagd sprechen und bei einer Jagd dabei sein, das sind zwei Paar Schuhe.

Denkste…

Während ich das hier schreibe, sitze ich im Mc Donald’s in Terminal 2. Die große Glasfassade erlaubt einen hervorragenden Blick auf die Rollbahn. Im Minutentakt landen hier die Flugzeuge. Wenn eines gerade landet, ist das nächste bereits direkt im Anflug. Im Hintergrund sehe ich meine Maschine vorbeirollen. Die namibische Flagge prangt stolz auf dem Leitwerk. Nur noch gut eine Stunde, dann geht’s los.

Heute heisst es erstmal eine SIM-card besorgen und die Dinge des taeglichen Bedarfs einkaufen. Und dann werde ich auch bald mehr ueber die NBC und Windhoek schreiben und natuerlich Fotos reinstellen.

ratlose Lufthansa-Techniker

Um so was werde ich mich aber wohl erst in den kommenden Tagen kümmern. Jetzt heißt es erstmal Sachen packen und mich von allen verabschieden.